在阿維尼翁（Avignon）的一家名為查頓德拉圖爾（Restaurant Jardin de la Tour）的餐廳內(nèi)，我正喝著一瓶名叫ouh la la的桃紅葡萄酒，身邊還坐著可愛的薩拉?。⊿aladin）姐妹倆，26歲的勞倫斯和24歲的伊麗莎白。你也許會說這是不錯的約會，而事實上，我們是有任務在身的。

我們所吃的頭盤是蒜香奶油洋薊湯，第二道菜是一道新式菜品——淡菜、春卷和意面炒胭脂魚。這瓶桃紅葡萄酒充滿了覆盆子的香氣，口感飽滿而厚重，與湯的搭配恰到好處，但與第二道菜就不那么和諧了。最贊的要算餐后酒，這是一瓶拉斯多堡旗艦（Cave de Rasteau Signature）天然甜酒，采用歌海娜葡萄釀制，在美國和法國產(chǎn)橡木桶內(nèi)陳化，擁有極其誘人的黑莓香味。

南北各異

南羅訥河谷自古以來就是一塊紛爭之地。上個世紀90年代掀起的葡萄酒熱潮首先影響到法國南部地區(qū)，如今已傳播至內(nèi)陸地區(qū)。各地區(qū)的釀酒商們?nèi)缋矢穸嗫思娂姼淖兘?jīng)營模式，但是這里卻還沿襲著古老的傳統(tǒng)，依然生產(chǎn)著充滿濃郁羅訥河谷風格的葡萄酒。

在南羅訥河谷北面，是一連串的著名產(chǎn)地，如埃米塔日（Hermitage）、羅第（Cote-Rotie）等，這些地方為了迎合大眾口味和經(jīng)濟利益都改種西拉（Syrah），而且國際知名的葡萄酒大師們每年也會出現(xiàn)在這些地方，參與品酒等活動。而不管是從葡萄酒風格還是在地理位置上來看都不討巧的南羅訥河谷最終沖破了北羅訥名莊葡萄酒和地區(qū)餐酒的藩籬，建立了自己的地區(qū)特色。

當然，南羅訥河谷有像教皇新堡這樣的當?shù)孛?，這可是法定產(chǎn)區(qū)命名制度的誕生地，也是一些價格高昂的葡萄酒的出產(chǎn)地。

然而，我這次參觀南羅訥卻故意避開了教皇新堡，因為我要找尋的是南羅訥地區(qū)那些村莊級酒莊的美酒佳釀，如Valreas、拉斯多（Rasteau）和Cairanne等。

從某種意義上來說，這些地區(qū)的葡萄酒質(zhì)量落后于其他地方的主要原因是南羅訥河谷不太注重它們有著古老傳統(tǒng)的紅葡萄酒，而紅葡萄酒卻仍占據(jù)著這些地區(qū)所有產(chǎn)量的絕大部分。而事實上，我們早已認為羅訥河谷產(chǎn)的干紅葡萄酒才是真正的法國名莊葡萄酒，這不是完全歸因于其葡萄酒香味更濃，口感更復雜，具有獨特風味那么簡單。有人對當前的葡萄酒質(zhì)量發(fā)出這樣的感慨：釀酒師們可以選擇不同品種的葡萄來釀酒，但是釀出的葡萄酒的口味卻難以區(qū)別。

葡萄

在波爾多地區(qū)，混釀已非常普遍，波爾多混釀葡萄酒作為產(chǎn)區(qū)代表的地位牢不可撼。但是，南羅訥河谷根本不需要混釀。在教皇新堡地區(qū)，雖然有13種法定的釀酒葡萄，常用來釀酒的卻極少。在這里，大多數(shù)紅葡萄酒都是2到3種葡萄混釀而成，并且往往使用歌海娜（Grenache）和西拉，再加一種的話，要么是慕合懷特（Mourvedre），要么就是佳麗釀（Carignan）。這里也種植神索（Cinsault），但是一般只拿來釀制桃紅葡萄酒。

在南羅訥河谷，我還有另外一個重大發(fā)現(xiàn)：那就是歌海娜絕不像書上說得那樣是經(jīng)二次發(fā)酵的葡萄品種。至少，不是必須是。只要條件充足，比如提前采摘或者低溫進行第一次發(fā)酵等，歌海娜都能生產(chǎn)出顏色深紅，口感優(yōu)雅，還帶有生姜和黑胡椒的清香的葡萄酒，而這些香氣在北羅訥河谷出產(chǎn)的葡萄酒中則略顯沉重。

在南羅訥河谷有很多古老的歌海娜葡萄樹。在薩拉丁姐妹從父親那里繼承的酒莊葡萄園里，葡萄樹樹齡都達到90年以上，最年輕的紅葡萄樹也是在上個世紀30年代種植的。

名莊

酒莊的規(guī)模隨著其葡萄酒的聲譽增長而逐漸壯大。在1999年，來自勃艮第的Bouchard家族的四兄弟買下了Domaine des Grands Devers，并在Valréas正式成立了其酒莊。也許就如葡萄酒專家鮑爾•亨利（Paul-Henri）說的，因為“我們覺得羅訥河谷更具活力”，因此，他們有足夠的自信。他們在這粘土-石灰質(zhì)土壤地上種植了25公頃的葡萄，這些處在山坡上的葡萄園得益于Ponthials，這是一股來自阿爾卑斯山的風，剛好吹散了南部地區(qū)的炙熱陽光帶來的酷暑。

在這里，所有葡萄都來自35年樹齡的葡萄樹，都采用人工采摘，并使用自然發(fā)酵的釀制傳統(tǒng)。一款2004年來自Visan村的村莊級干白葡萄酒就是由60%維歐尼（Viognier）和20%瑪珊（Marsanne）與瑚珊（Roussanne）釀制成。這款葡萄酒有著維歐尼葡萄的濃郁杏仁和麝香氣味，恰好與成熟的柑橘味相平衡。正如鮑爾•亨利所說，單釀維歐尼太過濃郁。

紅葡萄酒更加與眾不同。The Enclave des Papes 2004酒香奢華大氣，單寧厚重但層次分明，是羅訥河谷紅葡萄酒的代表性作品。Valréas在Avignon教皇時期本是一塊皇家領地，Valréas2004陳化時間長，只采用了整個莊園60%的歌海娜葡萄，烏梅味濃烈，酒體成熟圓潤，回味中帶有奶油的清香。此時此刻，讓我渴望品嘗。值得注意的是，兩款紅葡萄酒都不帶濃烈的橡木味道。

目前，白葡萄酒正在擺脫以往傳統(tǒng)而又中性的風格，以至于很多人都認為這些白葡萄酒是沒有芳香的。但是，維歐尼確實給它們帶來了與眾不同的香味，它那清新自然的忍冬芳香讓人們不得不驚嘆它的神奇。除此之外，Domaine de la Petite Bellane那充滿Valréas村特色的裝瓶則是其另一特色。如Les Echalas 2004，這是一款由晚收瑚珊葡萄單釀，在橡木桶中陳化而成干白葡萄酒，酒色金黃，充滿香蕉味，即使在新世界的葡萄酒中也算得上是上乘之作，但不得不說，其風格已有所改變。

Château d'Hugues的莊主Bernard Pradier是改革的急先鋒之一，他既是畫家也是葡萄酒專家，因此他會在一些優(yōu)雅迷人的自家葡萄酒酒標上使用自己的畫作。

Rosé du Vent 2005是一款不錯的桃紅葡萄酒，使用90%歌海娜釀制，充滿了清新的紅色漿果味。其Cuvée Sylviane 2004則漿果味濃郁，單寧柔順，是典型的羅訥河谷風格。而有著濃郁橡木味的L'Orée des Collines 2004則需要在橡木桶內(nèi)陳化一年，現(xiàn)在采用指定的新的村莊名Massif d'Uchaux。這個地方的葡萄酒并不令人印象深刻，主要還是因為它那模糊不清的風格：尖銳的單寧，淡薄的果香味以及高酒精濃度，這些都不是法國葡萄酒的特點。

結(jié)語

此次拜訪行程大多都在討論2004年份酒的表現(xiàn)。南羅訥河谷葡萄酒近年的表現(xiàn)無太大的起伏，2002年除外，2005年份酒盡管其成熟期漫長，但也達到了預期。2004年份酒現(xiàn)在正處在適飲時期，但是大多好酒還須陳化。這些葡萄酒都將引領羅訥河谷走出困境，走上地區(qū)繁榮的光明大道。

作者：斯圖亞特•沃爾頓

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