回想2011年五月的南澳葡萄酒之旅，還得要感謝Peter，開車帶我去走訪了南澳十多家的酒莊，見了那么多位的釀酒師并品嘗了他們的好酒，更重要的是Peter對麥克拉倫當?shù)氐木魄f都了如指掌，因為許多的酒莊的葡萄園都是交給他打理。他做這行已經(jīng)二三十年。通過他的穿針引線，讓我在澳洲的半個月能更好了解當?shù)鼐魄f的情況，通過與莊主或者釀酒師的溝通，聽取他們對南澳葡萄酒的各種話題的看法，讓我的南澳葡萄酒之行有了較好的收獲。

對于普通葡萄消費者來說，其實很少人知道或者說他們并不關心葡萄藤究竟如何長出了葡萄并釀出了餐桌上的酒。而當我們深入葡萄酒產(chǎn)地，從葡萄藤之間走過，看看果農(nóng)與葡萄園之間的親密關系，摸摸他們釀酒的設備，聞聞橡木桶的味道，與釀酒師聊聊天，品嘗一下他們的酒，尤其是看看他們的雙手——粗糙而龜裂的雙手，好像瞬間一切就有了答案。原來釀造葡萄酒是一件勞心勞力的事情：從氣候到土壤，從葡萄的種植、管理，到釀造、儲存，到最后的過濾裝瓶，不僅工序相當繁雜，而且不能出錯。那一刻我也相信，葡萄酒就是上帝送給我們人類最好的飲料。

在邁克拉倫山谷，我再次見到了釀酒師Anthony（Tony）De Lisio，他自小跟隨父母在葡萄園長大，如今與妻子Krystina De Lisio在邁克拉倫山谷經(jīng)營一家叫De Lisio Wines的小酒莊。他負責釀酒，妻子負責推廣。酒莊很小很簡陋，平常的工作主要靠夫妻自己完成。只有在采摘葡萄和發(fā)酵期間才雇傭別人。他年輕時在其它大酒廠工作過，不過他自己更喜歡傳統(tǒng)的工藝。在他的酒窖里我見到了他們夫妻兩，他拿它的剛調配的2008 shiraz酒給我試，莓果味、香草還有黑胡椒的味道，酒體飽滿，橡木味也很重。我把感覺反饋給他們，我說橡木味道有些過重，結果他們夫妻兩開始爭執(zhí)起來，Krystina說我就說橡木味重了一些嘛，Anthony反駁說這樣才能平衡果味和酒體。最后還是男主人表示妥協(xié)了，他對我說：“女人的感官往往比我們男人更準確，所以我也會聽取她的意見。”他們的頂級酒每年只有不到2000箱，出口到美國和英國還有亞洲一些國家。他享受著這樣的生活，他說：“打理一個莊園并不容易，但是我享受著這個過程。”在之后和他去看別的酒莊的路上我和他聊起了他退休以后的打算，他說他兩個孩子都不喜歡釀酒，看來以后只有銀行來接手他的事業(yè)了。豁達中也折射出了釀酒師這個行業(yè)的艱辛。激情與執(zhí)著，支撐著他一路走來，但老了以后，釀酒事業(yè)可能后繼無人。

提起歌海娜，不得不提Yangarra酒莊,在去往這家酒莊的路上Peter就對我說Yangarra是美澳合資的一家酒莊，在McLaren Vale擁有很大的葡萄園，尤其是他們的歌海娜是當?shù)刈詈玫?，有許多的老藤。品嘗了他們的Chardonny，Viognier，Roussanne三款干白，霞多麗中規(guī)中矩，沒有特別吸引我，后兩款雖然不是主流，但是反而比較有特色，尤其是尤其是Roussanne，香氣比較優(yōu)雅，酒體也比較平衡，我更喜好一些。

呵呵，Relax，我們所需要做的就是Relax！

直觀的告訴我們各款酒的所在葡萄園的土壤

我們在酒莊經(jīng)理Tom的帶領下，開車參觀了他們的葡萄園。我看到有其中有一大片葡萄園的葡萄全部沒有采收完全放棄掉了，peter解釋說這是因為他們采用了有機種植的，遇到了2011年比較差的天氣條件，受到了霉菌感染。所以有了好的土壤條件，也還得要有好的氣候條件，沒有這些，酒莊也會無能無力。Tom告訴我，Robert parker過幾天就會到南澳，到時會到他們酒莊。我心里在想身外美國人的parker會不會因為一家酒莊有美資背景而有感情偏袒？呵呵，誰知道呢？

　　聽說我們到了南澳，南澳葡萄酒局的Tim James特意與太太趕到Grandeur Wellington酒莊來看我們。Tim James擁有超過35年的葡萄酒從業(yè)經(jīng)驗，擔任無數(shù)葡萄酒大賽的評委以及評委會主席。作為2011年南澳大利亞州政府葡萄酒與食品廣州推薦會的特邀葡萄酒專家，2011年3月初曾經(jīng)在廣州為廣東主要的澳大利亞葡萄酒進口商、五星級酒店等特邀嘉賓分享澳大利亞的美食與美酒。當時知道我將在5月份去南澳就表示熱烈的歡迎。沒想到真能在南澳見到他，感嘆他的真誠。晚餐聊天時我們聊到了一個話題：澳大利亞葡萄酒如何面對法國等舊世界葡萄酒的競爭，如何體現(xiàn)自身的優(yōu)勢？他說：“澳大利亞以及其他新世界的釀酒師更追求葡萄品種本身的個性，他們認為葡萄酒的潛力最終取決于果實的質量；“忘記產(chǎn)地吧，只要酒好喝就行了。”更多的澳大利亞和新世界的釀酒師更傾向于這樣，而法國等舊世界的釀酒師更愿意追求葡萄酒的血統(tǒng)/名稱、地域來源，較少關注葡萄的品種。”比方說霞多麗在世界許多產(chǎn)區(qū)都可以生長，它適應性非常強，但是夏布利只能是來自夏布利的霞多麗。所以，法國人不愿意說，霞多麗是勃艮第夏布利白葡萄酒的主要元素，或者黑皮諾是勃艮第紅葡萄酒的主要元素，他們更愿意強調風土條件。

因此創(chuàng)新，才是澳大利亞葡萄酒的勝利之匙。不僅在釀酒技術和園藝管理方面我們努力探索，同時在葡萄酒口感搭配上我們也大膽嘗試，不僅有赤霞珠、西拉、歌海娜、霞多麗、雷司令等單一品種，有波爾多式混釀，還有羅訥河谷風格，另外還有澳洲獨特的設拉子和赤霞珠搭配等。我們也談到了近年來澳幣升值，導致出口市場上澳洲葡萄酒價格升高，智利阿根廷等其他新世界葡萄酒搶占了一些市場份額。Tim James也表示無奈，說南澳很缺水，不僅葡萄農(nóng)，其實政府也面臨抉擇，有些地方出現(xiàn)了礦業(yè)擠占葡萄酒園的問題。

　　提到黛倫堡d’Arenberg，國內有一定酒齡的消費者相信不會陌生，美夏公司代理。這是麥克拉倫最大的家族酒莊，創(chuàng)建于1912年，到今天已經(jīng)擁有近 200公頃的葡萄園。酒莊里還保持著祖先創(chuàng)立時莊園時的一間小屋，就在現(xiàn)在的Cellardoor 旁邊，也是一個歷史的見證。

　　Peter帶我去見現(xiàn)任的莊主Chester Osborn，個高，微胖，頭發(fā)很長很卷很飄逸。他們關系很好，因為黛倫堡的葡萄園都是由peter打理。Chester Osborn向我們簡單介紹了酒莊的歷史：1912年，其祖先約瑟夫•奧斯本與托馬斯•哈黛父子共同購置了現(xiàn)位于麥克拉倫谷的米爾頓葡萄園，由此開始了黛倫堡的歷史。

二十世紀六十年代，黛倫堡葡萄酒獲得了廣泛的肯定和認可；在七十年代成為葡萄酒潮流的創(chuàng)新者，并在短短二十年不到的時間內，獲得了眾多極具意義的國際國內大獎。

　　如今，Chester Osborn本人作為酒莊第四代傳人，傳承家族的傳統(tǒng)與榮耀，立志釀造出能詮釋麥克拉倫山谷風土條件和純正葡萄品種特色的的葡萄酒，讓全世界更多的消費者認可和喜歡黛倫堡。