作為勃艮第（Burgundy）僅有的兩個法定葡萄品種，黑皮諾（Pinot Noir）和霞多麗（Chardonnary）在勃艮第經(jīng)常被種植在同一個村莊，擁有同等的地位和名氣。然而，在美國的加利福尼亞（California），霞多麗是加州種植面積最廣的葡萄品種之一，與黑皮諾同屬加州的7大主要葡萄品種，但其地位卻與黑皮諾不可同日而語。那么加州霞多麗為什么不受主流消費者的追捧呢？

　　1. 歷史煙云

　　1980年，加利福尼亞霞多麗的種植面積僅為18,000英畝（約7,200公頃）。20世紀80年代末，全球市場對霞多麗的追捧達到了白熱化，加州的霞多麗種植面積隨之激增，甚至超過了法國。但是在這一時期，釀酒廠卻幾乎不知道如何處理這些過剩的霞多麗葡萄果實。到2005年為止，加利福尼亞的霞多麗種植面積達到了100,000英畝（約40,000公頃）。

最初，加利福利亞的霞多麗僅被用來制作普通的餐酒，它們一般采很早就被采摘下來，從不使用蘋果酸乳酸發(fā)酵（Malolactic Fermentation），這些葡萄酒沒有任何風味，甚至可稱之為“劣質(zhì)酒”。隨后，吉斯特勒酒莊（Kistler Vineyards）的霞多麗被葡萄酒評論家羅伯特•帕克（Robert Parker）譽為最為出色的霞多麗。這一時期加州的霞多麗又走向了另一個極端——高達16%的酒精含量。橡木桶、蘋果酸乳酸發(fā)酵、酒泥接觸等一切能讓消費者愛上霞多麗的工藝都被大量的運用到霞多麗的釀制中去。

　　與加利福尼亞州的霞多麗一曲三折的發(fā)展歷程相比，黑皮諾的揚名則顯得容易得多。2004年，一部電影《杯酒人生》（Sideways）將黑皮諾帶入了美國人的視野，在經(jīng)過一段未被市場注意到的適應(yīng)期后，黑皮諾便在美國主流葡萄酒市場上一炮而紅，成為眾多消費者追捧的對象。

　　黑皮諾在一開始進入美國市場的時候便獲得了良好的反響，給消費者造就了一副優(yōu)質(zhì)葡萄酒、高檔葡萄酒的形象。而霞多麗則恰好相反，其在20世紀80年代到90年代的糟糕表現(xiàn)恰好給消費者留下了難以磨滅的印象。

　　2.  今世發(fā)展

　　現(xiàn)今，霞多麗與黑皮諾在加利福尼亞的地位大不相同：黑皮諾是加州的超級明星，而霞多麗則是冷門。

　　在加州，關(guān)于黑皮諾的節(jié)日數(shù)不勝數(shù)，包括皮諾節(jié)（Pinot Fest）、黑皮諾峰會（Pinot Noir Summit）、世界黑皮諾日（World of Pinot Noir）、皮諾天堂（Pinot Paradise）和安德森谷黑皮諾節(jié)（Anderson Valley Pinot Noir Festival）等眾多節(jié)日。

　　然而，在加州種植面積是黑皮諾種植面積兩倍不止的霞多麗卻僅有一個節(jié)日——國際葡萄酒座談會（International Chardonnay Symposium），而這唯一一個霞多麗節(jié)日的參與率也是不甚理想。由此，二者的受重視程度便可見一斑了。

　　但是這也不是沒有好處的，消費者可以使用比購買一瓶高檔黑皮諾少得多的錢來購買一瓶頂級的加州霞多麗。即便如此，消費者對加州霞多麗的既定印象和定位依舊阻礙著優(yōu)質(zhì)霞多麗進入主流市場。

　　大部分消費者都認為加州的霞多麗不同無法與勃艮第的白葡萄酒相媲美，他們認為花費$15購買一瓶當晚便能享用的加州霞多麗就已足夠。事實上，加利福尼亞也能出產(chǎn)極具陳年潛力的優(yōu)質(zhì)霞多麗，但這卻不符合主流市場對加州霞多麗的需求，大部分消費者都不愿意花費$35-$60購買一瓶優(yōu)質(zhì)加州霞多麗白葡萄酒。

　　近20年來，加利福尼亞的霞多麗葡萄酒的銷量雖然一直在持續(xù)增長，然而其聲譽卻是止步不前，甚至是一直在下降。加利福尼亞的霞多麗想要突破消費者先入為主的既定觀念，重新建立起自己高檔葡萄酒的形象，想必是任重而道遠、路漫漫而其修遠了。（文/Olivia）