另外一家Leflaive酒莊在國內(nèi)被親切的昵稱為“雙雞”，這源自酒標上面守著家族榮耀的兩只公雞。樂飛酒莊最廣為流傳的一段軼事和他們采用的生物動力耕種法有關(guān)。1997年，樂飛酒莊的英國進口商 Corney & Barrow的銷售和經(jīng)理一行來到酒莊拜訪。Anne-Claude拿出兩款酒讓團隊品嘗擇優(yōu)。13人當(dāng)中12個選擇了同一款，不過品嘗的酒款均為1996年的 Puligny Montrachet 1er Cru Clavoillon，只是12人一致選擇了由生物動力法耕種的葡園出產(chǎn)。隔年，信心滿滿的Anne-Claude將家中所有的葡萄田均轉(zhuǎn)換為生物動力法耕種。

　　這并不是一個容易的決定，要讓這些用了大半輩子除草劑，化學(xué)肥料的酒農(nóng)們相信，只要在土里埋上牛角，噴些草藥這些葡萄藤便能在田間肆虐的疾病當(dāng)中殺出重圍，那絕對是天方夜譚。然而，在陰冷潮濕的2004年，白粉病遍布金丘，但屬于樂飛酒莊的葡萄園卻完好無損。30年的Bienvenue Batard Montrachet老藤正值壯年卻行將就木，整個團隊幾乎放棄了這片珍貴的老藤，但是，他們在生物動力法配制劑的調(diào)養(yǎng)下，如今以50歲的高齡倔強的生長。在這些奇跡般的功效面前，在樂飛酒莊工作的酒農(nóng)們似乎看到了一個不一樣的未來。

酒莊在20世紀70年代便已成為勃艮第白葡萄酒的先驅(qū)，再次的騰飛當(dāng)歸功于酒莊的第三代掌門人Anne-Claude Leflaive。2006年英國Decanter雜志評選出的世界十大白葡萄酒釀酒師當(dāng)中，Anne-Claude位列齊首。采訪的當(dāng)天由于Anne-Claude在外出差，沒能和這位傳奇女性對話實在遺憾。酒莊經(jīng)理Antoine Lepetit 做了全程接待。自2008年Anne Claude的得力幫手Pierre Morey退休之后，Antoine Lepetit這位釀酒師和農(nóng)學(xué)家接手了延續(xù)經(jīng)典的任務(wù)。他曾經(jīng)任職于阿爾薩斯著名的生物動力法酒莊Zind Humbrecht，甚至還出了一本生物動力法基礎(chǔ)35問的小書。在與他的對話當(dāng)中，所有的問題都沒有模棱兩可的答案。全世界的生物動力法酒莊不在少數(shù)，刨去純粹的宣傳，實施者真正明白自己在做什么的實屬少數(shù)。說到生物動力法，他打了個比方說：“在葡萄田使用化學(xué)藥品治病就像給人吃了太多不干凈的食物，更容易得病。”為了讓勃艮第的酒農(nóng)們更好的理解生物動力法，2008年Anne-Claude Lefaive與Aubert de Villaine，Dominique，Dominique Lafon，Jean-Marc Roulot，Pierre-Henri Gagey，Michel Boss，Antoine Lepetit創(chuàng)立了葡萄酒與風(fēng)土學(xué)校。在這里，每年都有酒農(nóng)，酒商甚至好奇的葡萄酒愛好者來尋找他們心中，關(guān)于生物動力法的答案。

　　為了讓更多的葡萄酒愛好者能夠享受到酒莊的出品，2004年酒莊在馬貢Macon產(chǎn)區(qū)買下了9.33公頃的葡園，出產(chǎn)簡單，易飲的勃艮第白葡萄酒。在如今酒莊的出產(chǎn)動輒幾百歐元的高價面前，馬貢葡園的出產(chǎn)也許能讓愛好者們對頂級勃艮第酒莊一窺究竟。

　　兩家酒莊雖然同樣隸屬于一個家族，但因為發(fā)展方向各異，其實并沒有太多可比性。一個向世人盡可能的展示勃艮第風(fēng)土的多樣。一個則在生物動力法的庇護下讓葡萄酒自己展現(xiàn)風(fēng)土的本真。但相同的是，兩家都帶著樂飛家族三百多年傳承下來的釀造技藝，在這片神佑的土地上有著各自的精彩。

　　勃艮第酒莊的精華存在于這一個個釀酒世家，跟著家族的興衰更迭，你也能體會到他們出產(chǎn)的變化。喝勃艮第的葡萄酒，有時喝的更是一段歷史，一個故事。