1. 香檳查理

出生于1882年，查爾斯·卡米爾·海德西克（Charles Camille Heidsieck）絕對是法國香檳區(qū)（Champagne）最為人所知的代表人物。查爾斯是弗洛倫斯·路易斯·海德西克（Florens Louis Heidsieck）的侄子，而弗洛倫斯則是當今廣為人知的白雪香檳（Champagne Piper-Heidsieck）的創(chuàng)立者之一。1851年，查爾斯創(chuàng)建了哈雪香檳，并于同年發(fā)布了酒款，與此同時更獲得了英國和比利時的收藏家們的關注。然而，發(fā)展勁頭勢不可擋的哈雪香檳并未因此而停滯不前。

　　2. 來自俄羅斯的愛

　　19世紀中葉期間，想要有“錢途”的香檳酒莊都知道，迎合俄羅斯貴族階層的口味才是陽關大道，因為那些貴族老爺們對于頂級品牌香檳的欲望似乎是無底洞般難以填滿。然而，富有商業(yè)頭腦的查爾斯選擇了另辟蹊徑——在1852年前往新大陸美國開拓香檳的銷路。查爾斯的第一站選擇了紐約和新英格蘭（New England），他的這個決定最終取得了史無前例的勝利——香檳征服了美國人的身體和虛榮心。曼哈頓（Manhattan）上流社會的權貴們被查爾斯花花公子的做派和香檳商人的身份迷倒了，進而為哈雪香檳打開美國市場做好了關鍵性的鋪墊。當時的美國人親昵地稱查爾斯為“香檳查理（Champagne Charlie）”，而他富余冒險精神的經歷在1989年被加拿大電視臺搬上了電影銀幕。電影中，查爾斯由著名好萊塢影星休·格蘭特（Hugh Grant）扮演，電影播出后成為了銀幕經典，查爾斯也因此被世人記住。

　　3. 不足為外人道的挫折

　　不幸的是，1861年美國內戰(zhàn)爆發(fā)，查爾斯遇到了不小的麻煩。當時從海上運來的香檳因內戰(zhàn)而被扣押，而查爾斯又發(fā)現他的代理商拒絕償付應付賬款，這一切幾乎讓他血本無歸。絕望之下，查爾斯試圖向歐洲走私一批棉花。然而，查爾斯似乎就此霉運纏身。1862年，他在美國新奧爾良市（New Orleans）因走私被捕。盡管查爾斯請律師做了無罪辯護，但是他仍然被法院以“在美國路易斯安那州杰克遜堡鎮(zhèn)從事間諜活動”而被判處監(jiān)禁。

　　查爾斯最終于1863年11月得到釋放，從此他由富有的花花公子兼香檳酒商變成了破產的異國前“間諜”。然而，從天堂到地獄的巨變并未讓查爾斯頹喪墮落。機會總是降臨在有準備的人的身上。1863年，查爾斯當時已故的香檳代理商的兄弟向他做出了賠償，查爾斯因此得到了位于科羅拉多州（Colorado）的一片土地。欣喜之下，查爾斯運用熟練的商業(yè)手段出售了那片土地，并且得到了一筆不菲的收入。憑借這筆資金，查爾斯得以東山再起，進而向全世界兜售哈雪香檳。

圖片來源：charlesheidsieck.com

4. 所有權的變更史

　　1893年查爾斯病逝后，哈雪酒莊開始了一系列的所有權的更迭。其中，哈雪香檳最著名的所有人便是亨利特家族（Henriot Family）。亨利特家族在1976年買下了哈雪香檳，此后酒莊由約瑟夫·亨利特（Joseph Henriot）掌管，直到1985年后，哈雪香檳所有權再次變更。此時，酒莊開始掛名在人頭馬君度公司（Remy Cointreau）旗下。2011年，人頭馬君度公司又將哈雪香檳轉手賣給了法國奢侈品集團EPI。有趣的是，EPI自此擁有了哈雪香檳和白雪香檳，真是一段奇緣。如今，兩座香檳酒莊的管理人都是前凱歌香檳（Champagne Veuve Clicquot）的總經理——塞西爾·博內豐（Cecile Bonnefond）。而哈雪香檳的釀酒師由高級釀酒師西里爾·布朗（Cyril Brun）擔任。

　　5. 丹尼爾·蒂鮑特（Daniel Thibaut）

　　曾擔任哈雪香檳釀酒主管已故的丹尼爾·蒂鮑特為哈雪香檳做出的貢獻至今無人能比。丹尼爾出生于法國夏朗德省韋爾納伊小鎮(zhèn)（Verneuil）的葡萄種植農家庭。他曾在法國漢斯大學（University of Reims）學習葡萄酒釀制學（Enology），并在1973年受雇于約瑟夫·亨利特。1976年約瑟夫買下哈雪香檳后，蒂鮑特開始擔任酒莊釀酒主管，直到1985年哈雪香檳易手給人頭馬君度公司后才卸任。

　　蒂鮑特對哈雪香檳最大的改革是引進了“酒窖裝瓶（mis en cave）”的理念。借由這個理念，酒莊開始在無年份極干型珍藏香檳（NV Brut Reserve）酒款的酒標上標示香檳入窖進行二次瓶內發(fā)酵和熟成時的年份，同時也標示香檳熟成后進行吐泥（Disgorge，去除酵母沉淀物）處理的年份。令人惋惜的是，2002年蒂鮑特因罹患癌癥而去世。不過令人欣慰的是，他的這種開創(chuàng)性的理念變成了寶貴的遺產，并且得以沿襲至今。

　　6. 珍藏亦真藏

成為哈雪香檳的釀酒主管后，丹尼爾·蒂鮑特進行了大刀闊斧的改革。在他的帶領下，酒莊在釀酒風格和香檳復雜度方面有了極大的豐富和改進。雖然這一切曾一度導致酒莊的銷量下滑，但最終丹尼爾的勇氣和卓見為酒莊品質的提升做出了無與倫比的貢獻。蒂鮑特曾堅持在釀造無年份特釀香檳中使用40%的陳年基酒（Reserve Wines），這個比例在今天看來也是十分驚人的（陳年基酒是釀造香檳的必須原料，普通無年份香檳中只使用了10%-12%的陳年基酒）。他還曾堅持哈雪香檳在無年份香檳中使用至少7-8年份的陳年基酒，而其他香檳酒莊只在香檳中使用最近1-2個年份的陳年基酒，由此可見哈雪無年份香檳之珍貴。因此，這款酒無疑是真正值得收藏的無年份香檳。

　　7. 新鮮血液

　　蒂鮑特卸任之后，哈雪香檳迎來另一位香檳釀酒師中的巨星——赫吉·加繆（Regis Camus）。如今，加繆同時擔任白雪香檳和哈雪香檳的葡萄栽培和香檳生產的總監(jiān)。加繆在2012年曾受雇于哈雪酒莊長期雇員提瑞·霍塞特（Thierry Roset），在哈雪香檳酒廠內擔任釀酒師。霍塞特曾是蒂鮑特的追隨者，2014年霍塞特突然離世，結束了他短暫的主管生涯，由此，加繆得以嶄露頭角。

　　8. 西里爾·布朗的加入

　　西里爾·布朗出生于法國的阿伊小鎮(zhèn)（Ay），曾在美國學習釀酒技術。他曾布朗在侯伯王酒莊（Chateau Haut-Brion）獲得過一份實習工作。2015年，布朗接受了哈雪酒莊提供的釀酒師職位，在那之前，他曾為凱哥香檳工作過15年，當時布朗共事的正是傳奇的凱歌香檳首席釀酒師多米尼克·迪馬威利（Dominique Demarville）。

　　如今，布朗只把自己看作釀酒遺產的守護者，并坦言自己無意對酒廠進行創(chuàng)新。布朗如此說道：“對于品質卓越的葡萄酒，再無可能進行品質上的根本性的提升。”這個謙遜的釀酒師坦陳：“如果15年后人們提到哈雪香檳時，說它的品質一如既往地卓越，我會非常高興。”

　　然而，事實上布朗在過去的五年內已經對哈雪香檳的釀造進行了微妙的調整，他相信：“比起過去，人們現在更傾向于選擇清爽和淡雅的香檳。在這之前，我發(fā)覺人們在幾杯香檳下肚后就幾乎會變得熏熏然。”

　　哈雪酒莊如今在釀造無年份香檳時，比大部分其他香檳酒莊使用更大比例的陳年基酒。

　　9. 所有系列的酒款均完美無瑕

　　哈雪香檳現今發(fā)布的所有系列的酒款，從“無年份極干型珍藏香檳”，到最頂級的“年份千禧年白香檳（Blanc de Millenaires）”，始終貫穿著卓越的品質。據布朗表示，哈雪香檳和白雪共同擁有著一片占地40英畝的葡萄園。哈雪酒莊在釀造無年份極干型珍藏香檳時只選用這片葡萄園中產自特級田的葡萄果實作為原料，其中霞多麗（Chardonnay）占40%，黑皮諾（Pinot Noir）占40%，莫尼耶皮諾（Pinot Meunier）占20%。這款香檳雖然沒有使用橡木桶進行熟成，但卻品質非凡，口感豐富，馥郁迷人，表現香草、果干和阿月渾子干果的香氣。此外，酒莊釀造的無年份桃紅香檳采用36%的黑皮諾、36%的霞多麗和28%的默尼耶皮諾釀造，這款香檳被外界譽為香檳產區(qū)（Champagne）最佳桃紅香檳之一。

　　布朗介紹道：“如今，哈雪香檳堅持著兩大釀酒理念——一個是保持漫長的熟成時間，另一個則是使用高比例的陳年基酒。”他接著倍感驕傲地解釋道：“哈雪香檳的酒款在發(fā)布前會經過6-7年的瓶內陳釀，而法律規(guī)定瓶內陳釀時間僅僅是‘至少15個月’，因此我們的香檳品質是其他香檳無法比肩的。”

　　哈雪香檳最頂級的酒款是“年份千禧年白香檳”，這款香檳包括極干型和桃紅款，可謂是至尊特釀（Prestige Cuvee）。這款白中白香檳最初一經發(fā)布便引起了轟動，而其1995年份的酒款更是打動了頂級酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker），帕克這樣宣傳它：“這款香檳精致迷人，芳香四溢，優(yōu)美而復雜，能夠隨時間的流逝發(fā)展出更微妙的風味，但同時又可以保持清新、活力和迷人的自然酸味。”

　　10. 尷尬境地

　　很少有香檳品牌能夠像哈雪香檳那樣得到所有人的交口稱贊。世界公認的香檳屆權威人士湯姆·史蒂文森（Tom Stevenson）曾在2013年11月刊出的世界著名雜志——《美酒世界》（World of Fine Wine）中熱情地寫到：“任何經常盲品香檳的人都知道，就品質而言，哈雪香檳敢稱第二，沒有其他香檳敢稱第一。”

　　然而，盡管酒評家一直以來對哈雪香檳的卓越品質贊不絕口，“哈雪香檳”這個品牌仍然始終難以在香檳愛好者中獲得高度的知名度。最新版本的《克里斯蒂全球香檳和起泡酒百科全書》中，作者湯姆·史蒂文森指出，“2001年哈雪香檳的銷售創(chuàng)造了歷年來的最低水平，即使到了現在，如何更好地經銷香檳對于哈雪香檳仍然是很大的問題”。對哈雪酒莊來說，保證香檳的卓越品質絕對不存在難題，但是酒莊在香檳品牌的營銷和推廣方面似乎仍然有很多工作要做。

　　大師級葡萄酒買家克里斯汀·帕金森（Christine Parkinson MW）贊同道：“哈雪香檳值得更高的聲譽，相較于它的品質，現在的它簡直可以說是默默無聞。令人嘆息的事實是，香檳品牌的知名度對消費者施加影響力的能力遠勝于香檳的品質。哈雪香檳僅僅因為沒有庫克香檳（Champagne Krug）和堡林爵香檳（Champagne Bollinger）那樣聞名全球而面臨這樣的尷尬境地。當然，還有一點，有些人覺得‘哈雪香檳（Charles Heidsieck）’這個名字有點讓人聯想起免稅店的廉價商品。”（編譯/Lawrence）