對那些不熟悉皮諾塔吉（Pinotage）的人來說，它只是個默默無聞的葡萄品種，在名氣上也比不過它的“親戚”——黑皮諾（Pinot Noir）。過去的二十多年間，這種來自南非的葡萄一直飽受爭議，下面，小編就將為皮諾塔吉正名。

圖片來源：Julius Kuhn-Institut

關(guān)于皮諾塔吉的歷史，最早可以追溯到1925年。那時候，一位叫亞伯拉罕·艾扎克·貝霍爾德（Abraham Izak Perold）的南非葡萄栽培專家在他的家鄉(xiāng)引進(jìn)了177個葡萄品種。然而，當(dāng)他想要嘗試種植黑皮諾時卻遭遇了滑鐵盧，因?yàn)檫@種嬌氣的葡萄并不太適合在南非的氣候中生長。經(jīng)過幾次失敗的試驗(yàn)后，他有了一個意外的發(fā)現(xiàn)：盡管沒有黑皮諾那令人垂涎的味道，但神索（Cinsaut）在南非的長勢卻十分喜人。于是，貝霍爾德教授在自家的花園中使用這兩種葡萄酒培育出了一種雜交葡萄品種，而且，由于神索在南非又被稱為埃米塔日（Hermitage），所以他便取黑皮諾中的“Pinot”和埃米塔日中的“Tage”，將新品種命名為“Pinotage”，即皮諾塔吉。

　　盡管同神索一般高產(chǎn)，但皮諾塔吉并沒有如貝霍爾德教授希望的那樣，成為黑皮諾的替代品。這種葡萄顏色較深，飽含單寧、花青素（Anthocyanin）和花青色素（Cyanidin），用它釀造的葡萄酒主要帶有黑莓、煙草、摩卡和李子的香氣，其甜美的余味中還附有一絲煙熏氣息。若是陳年時間和發(fā)酵所使用的橡木不同，在酒中你還能夠品出培根、紅色甘草和酸甜醬的味道。可以說，雖然皮諾塔吉葡萄酒沒有繼承黑皮諾葡萄酒輕盈、低單寧的特性，但皮諾塔吉仍不失為一個成功的新品種。

圖片來源：Julius Kuhn-Institut

當(dāng)然，任何新事物都具有兩面性。除了上述的優(yōu)點(diǎn)，皮諾塔吉也有著自己的不足。首先，它是一種非常不穩(wěn)定的葡萄，假如過度萃取或與葡萄皮接觸的時間過長，它的品質(zhì)就會急轉(zhuǎn)直下，再加上其高單寧含量，如此釀出的皮諾塔吉葡萄酒聞起來會有一種洗甲水的氣味，喝起來當(dāng)然就更糟糕了。

　　在1943年的第一次嘗試商業(yè)性種植后，皮諾塔吉便迅速成為了葡萄酒界的大熱品種，并在之后的十幾年間屢獲殊榮。然而，由于南非的氣候地理條件十分適宜皮諾塔吉，在上世紀(jì)80年代至90年代間，當(dāng)?shù)氐钠咸逊N植者開始大面積種植這種葡萄，并且只在乎產(chǎn)量而不在乎質(zhì)量。在那段時間內(nèi)，市面上出現(xiàn)了大批品質(zhì)低劣的皮諾塔吉葡萄酒，從而導(dǎo)致它的名聲遭到損貶。此外，南非的釀酒師們本可以淺化皮諾塔吉葡萄酒較深的顏色，但他們并沒有這樣做，其后果就是皮諾塔吉在之后很長一段時間內(nèi)都被人們認(rèn)為是一種有缺陷的葡萄品種。

多虧了一小部分釀酒師的不懈努力，這種局面正在發(fā)生改變。通過限制皮諾塔吉的產(chǎn)量以及改進(jìn)技術(shù)確保其品質(zhì)，他們正逐漸扭轉(zhuǎn)大眾對皮諾塔吉的負(fù)面印象。與此同時，由于南非的釀酒師們對當(dāng)?shù)仫L(fēng)土的理解越來越深，他們也逐漸認(rèn)識到了皮諾塔吉的重要性，認(rèn)為這種葡萄之于南非就如同西拉（Shiraz）之于澳大利亞那樣重要，因此在種植和釀造的過程中也會給予其更多的重視。

　　如今，那些最好的皮諾塔吉葡萄酒仍帶有深色水果的香氣，并在香料的氣息中滲透著悠長的余味。而且，除了傳統(tǒng)風(fēng)格，現(xiàn)在還流行在皮諾塔吉葡萄酒中營造巧克力和咖啡的風(fēng)味，從而面向更為廣泛的顧客群。

　　炎炎夏日，不妨來一杯皮諾塔吉葡萄酒吧，它醇厚的口感和煙熏的風(fēng)味和燒烤簡直是絕配！（文/Gerard）