作為時(shí)尚界人物，帕麗斯·希爾頓以這樣的形象深入人心：低俗、頭腦簡(jiǎn)單，卻又時(shí)尚、備受各大媒體關(guān)注。在葡萄酒界也有一個(gè)帕麗斯·希爾頓，它便是白仙粉黛。

　　1972年，位于北加利福尼亞阿馬多爾縣的舒特家族酒莊（Sutter Home）將正在發(fā)酵的仙粉黛紅葡萄酒酒液分出一部分，進(jìn)而釀造出了酒莊的第一瓶白仙粉黛葡萄酒。盡管酒評(píng)家們和葡萄酒愛好者們對(duì)這款“老少皆宜”的葡萄酒嗤之以鼻，但這款淺粉色的葡萄酒口感甜美，迎合了美國(guó)普通消費(fèi)者的口味，因而迅速風(fēng)靡全美。

圖片來(lái)源：Sutter Home

那么，在美國(guó)桃紅葡萄酒銷量持續(xù)攀升的背景下，白仙粉黛是否能夠給世人帶來(lái)更多的驚喜呢？

　　首先，讓我們一起來(lái)看看白仙粉黛是如何成為低級(jí)葡萄酒的代表的。人們常用放血法（saignee或bleeding method）的方式釀造白仙粉黛，這種方式非常常見，指在紅葡萄酒的生產(chǎn)過程中放出部分葡萄汁，剩余的葡萄汁與葡萄皮接觸更充分，因而紅葡萄酒的風(fēng)味更加濃郁。放出去的葡萄汁便被用于釀造白仙粉黛。整個(gè)釀造過程操作簡(jiǎn)單，容易被酒莊接受，也方便釀酒師事后補(bǔ)救，因而顯得大部分桃紅葡萄酒很容易釀造。仿佛這種方法并不是為了提升葡萄酒的品質(zhì)，只是用來(lái)釀造可以飲用的葡萄酒而已。

　　舒特家族酒莊無(wú)意間推出了價(jià)格便宜的白仙粉黛市場(chǎng)需求飆升。酒莊意識(shí)到，利用知名度較小的地區(qū)生長(zhǎng)的葡萄來(lái)釀造白仙粉黛的利潤(rùn)更高。上世紀(jì)70年代末，酒莊引進(jìn)了盒中袋包裝，減少了開支，但卻進(jìn)一步降低了白仙粉黛的地位和名聲。 80年代，白仙粉黛被用來(lái)與葡萄酒汽酒或劣質(zhì)桑格里厄汽酒相混合。白仙粉黛的甜度高，最初是用來(lái)吸引那些已經(jīng)適應(yīng)蘇打水和果味雞尾酒口味的消費(fèi)者，因此，白仙粉黛針對(duì)于未成年和庸俗消費(fèi)者的形象深入人心。

　　專業(yè)人士不僅僅是不看好白仙粉黛，他們甚至是看不起這種甜膩的葡萄酒。但是從多個(gè)方面來(lái)看，這種甜型的桃紅葡萄酒沒有這么差。對(duì)此，也許有人會(huì)提出異議。但白仙粉黛開啟了美國(guó)當(dāng)代桃紅葡萄酒的復(fù)興之路。2014年是桃紅葡萄酒進(jìn)口總量持續(xù)上升的第九個(gè)年頭，美國(guó)本土的桃紅葡萄酒也開始占領(lǐng)一定的市場(chǎng)份額。

　　釀酒師將目標(biāo)客戶定位于那些選擇干型桃紅葡萄酒的葡萄酒愛好者，從而在一定程度上促進(jìn)了桃紅葡萄酒銷量的上漲。上世紀(jì)90年代初期，釀酒師開始為桃紅葡萄酒挑選葡萄，通常會(huì)提前采收葡萄以保持紅葡萄品種清爽的酸度和水果的味道。盡管桃紅葡萄酒的銷量有所上升，白仙粉黛仍然受到各種歧視，一些仙粉黛桃紅葡萄酒被貼上桃紅葡萄酒或者灰葡萄酒的標(biāo)簽出售，以避免受到消費(fèi)者的嫌棄。

　　現(xiàn)在，由于夏季來(lái)臨，大批最新的桃紅葡萄酒上市，越來(lái)越多的商家開始釀造白仙粉黛。2011年，戴利酒莊開始釀造白仙粉黛。從此以后，戴利酒莊便采用納帕谷的葡萄釀造優(yōu)質(zhì)美酒，尤其是價(jià)格還不貴。盡管戴利酒莊在2011年份的白仙粉黛葡萄酒的酒標(biāo)上標(biāo)出了“白仙粉黛”，但這批酒不到兩小時(shí)就售罄了，隨后幾個(gè)年份的白仙粉黛銷售狀況也非常理想。2014年的干型白仙粉黛果味明快濃郁，草莓的味道非常突出。釀酒師Tegan Passalaqua認(rèn)為，白仙粉黛就是法國(guó)人所說(shuō)的桃紅葡萄酒。

　　其他酒莊也紛紛推出了白仙粉黛。本著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，美國(guó)釀酒師開始加入桃紅葡萄酒的釀造隊(duì)伍。傳統(tǒng)上，桃紅葡萄酒市場(chǎng)由普羅旺斯產(chǎn)區(qū)和大批量釀酒商所主導(dǎo)。但2006年，白仙粉黛占領(lǐng)了美國(guó)葡萄酒市場(chǎng)10%的份額。因此，我們有理由相信，白仙粉黛必定會(huì)取得驚人的成績(jī)。（編譯/Shana）