研究物理學(xué)的人相信整個宇宙共享同一套運行法則，而愛好和研究葡萄酒的人們也在“葡萄圈”里發(fā)現(xiàn)了指引人生的“葵花寶典”?？鬃由星也粣u下問，咱們向葡萄取經(jīng)，不丟臉！

　　1. 葡萄香自苦寒來

作為太陽的忠實信徒，葡萄樹棲息在地球上的南北緯30度至50度之間——那里陽光豐盛而不灼熱，是葡萄樹最理想的居所。不過，葡萄樹對于陽光的需要與對溫度的需要可不成正比。我們只要稍稍留意一下各個葡萄品種的產(chǎn)區(qū)分布，就不難發(fā)現(xiàn)，對于同一葡萄品種而言，氣候寒冷的產(chǎn)區(qū)出產(chǎn)的葡萄酒品質(zhì)往往要優(yōu)于氣候溫?zé)岬漠a(chǎn)區(qū)。先看赤霞珠（Cabernet Sauvignon），最優(yōu)質(zhì)的赤霞珠葡萄酒出自相對“高冷”的法國波爾多（Bordeaux），而非溫暖的澳大利亞。再觀白詩南（Chenin Blanc），任憑其在南非風(fēng)生水起，味覺挑剔的葡萄酒大師們卻仍舊更鐘愛它的老家——盧瓦爾河谷（Loire Valley）。即便是在同一產(chǎn)區(qū)，同一村莊，甚至是在同一座山坡上，這種由溫度造成的優(yōu)劣之別依然存在。坐落在同一片斜坡上的蒙哈榭園（Montrachet）與巴塔-蒙哈榭園（Batard-Montrachet）雖然僅有一條田埂之隔，但地勢較高、氣候較涼的蒙哈榭園與后者在名聲上的差距，恐怕不止十萬條田埂。

　　當(dāng)然，要成就一款偉大的葡萄酒，不僅要“寒”，還得“苦”。不知這世上是否還有和葡萄樹一樣嫌富愛貧的異類，愈是貧瘠的土壤，它的根向下扎得愈深，結(jié)出的果實風(fēng)味愈濃郁，釀出的葡萄酒滋味愈豐美。從前，總是聽說某某企業(yè)家或是成功人士，雖然腰纏萬貫、富可敵國，但卻依然保持著十分簡樸的生活方式。當(dāng)初只是覺得這是一種富而不驕的美德，但如今結(jié)合葡萄樹的例子看來才發(fā)現(xiàn)，在通往卓越的道路上，吃苦并不是可有可無的主觀選擇，而是一種實實在在的客觀需要，是旺盛生命力的重要來源。

　　2. 人法地，地法天，天法道，道法自然

優(yōu)質(zhì)的葡萄果實來自于葡萄樹的刻苦修行，靠的是千錘百煉、琢玉成器的儒家精神，但葡萄酒的釀造卻反其道而行之，崇尚起順其自然、無為而治的老莊哲學(xué)來。

　　與其他熱衷于提高產(chǎn)量的現(xiàn)代農(nóng)副業(yè)不同，在法國乃至全世界的葡萄酒產(chǎn)區(qū)，釀酒師們都對低產(chǎn)的純天然葡萄青眼有加，“低產(chǎn)”甚至成為酒莊自我標(biāo)榜的一個由頭。通常，低產(chǎn)的葡萄能夠凝聚更多的糖分和風(fēng)味物質(zhì)，是釀造出“神之水滴”的先決條件。好的葡萄經(jīng)過進(jìn)一步篩選、去梗，方可進(jìn)入發(fā)酵環(huán)節(jié)。這一過程如采用人工培育的酵母菌，釀酒師便可以人為地選擇和控制葡萄酒的風(fēng)味。但現(xiàn)在葡萄皮上寄生的天然酵母似乎更受到歡迎。這種發(fā)酵方式聽?wèi){自然的擺弄，結(jié)果或成或敗，完全不可預(yù)見，正是這份讓人百爪撓心的不確定性帶來了更多的可能與驚喜。在接下來的釀造過程中，更為輕柔自然的人工壓帽方式勝過了簡單粗暴的機(jī)械淋皮，而最后釀成的葡萄酒常常不經(jīng)下膠和過濾，直接裝入瓶中，以保留葡萄酒中更多的天然風(fēng)味。

　　在釀酒過程中，人因為工具的進(jìn)步而獲得了更多的主動權(quán)，甚至有了對自然發(fā)號施令的能力，但釀酒師們卻懂得退讓，懂得收斂，懂得控制膨脹的自我，給大自然留一點發(fā)揮的空間。老莊中的“不為物先”大概就是如此吧。

　　3. 看山是山，看山不是山，看山還是山

　　參禪之初，看山是山，看水是水；禪有悟時，看山不是山，看水不是水；禪中徹悟，看山仍然是山，看水仍然是水——談及參禪的境界時，禪宗七祖青原行思如是說。其實，品酒如參禪，每一滴都是不同的境界。

　　初遇時，紅色的酒，渾沌的香，酸中帶澀的酒精味道；再相逢，色若天鵝的眼睛，香如深夜未眠的曇花，輕輕一吻，耳畔似有盈盈笑語；再一吻，仿佛腳步輕輕，行在晚秋的森林；千帆閱盡后，酒仍然是酒，我仍然是我，風(fēng)云既定，水波尚清。（文/ Sophia）