很多事物也許越純正越好，但在釀酒這件事兒上，不得不說，調配是大家公認的釀酒師必備技能之一。很多情況下，釀酒師只有根據(jù)存放在不同桶里或其他容器中的葡萄酒各自的特點進行合適的調配，才能造就舉世矚目的頂級葡萄酒。以庫克陳年香檳（Krug's Grande Cuvee）為例，這款酒通常要用10年或以上不同年份的120余種葡萄酒調配而成。

當然，也有一些葡萄酒是未經(jīng)調配卻也一樣偉大的，比如2015年份的亞伯必修克洛斯弗蘭緹李奇堡干紅葡萄酒（Albert Bichot Domaine du Clos Frantin Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France）。

　　我們可以假設用一定數(shù)量的香貝丹（Chambertin）紅葡萄酒為此款頂級名酒調配可以獲得品質上無限的提高，但有個很大的問題就是，這款按照相關法律只能標注勃艮第紅（Bourgogne Rouge）的調配葡萄酒最后很難賣上好價錢。

　　另外一方面，如果將原本調配完美的葡萄酒中任何一種調配成分撤掉，那么，剩下的這部分葡萄酒的品質就會大為失色。比如，如果你真的去掉了庫克陳年香檳中的某個成分，之后進行單獨包裝，再用單一葡萄園的名稱進行命名，那么，原本調配完美的葡萄酒的名聲就會被后者的存在而受到連累。

　　歐洲對于葡萄酒調配的法規(guī)有時會變動得令人匪夷所思。比如，據(jù)說慕斯卡德（Muscadet AC）法定產(chǎn)區(qū)的葡萄酒很可能允許在本地的勃艮第香瓜（Melon de Bourgogne）中加入最多為20%的鴿籠白（Colombard）、霞多麗（Chardonnay）和灰蘇維翁（Sauvignon Gris）。這說明歐洲葡萄酒法規(guī)在試圖降低當?shù)刂饕贩N的獨特形象。當然，這種做法也許是對釀酒商業(yè)現(xiàn)實的妥協(xié)。同樣的邏輯也適用于美國葡萄酒——酒標上如果只標注一種品種，酒商還是可以加入25%的其他品種、年份或產(chǎn)區(qū)的葡萄酒。

　　所以，調配與非調配，到底哪個更好呢？對于葡萄酒來說，想給出一個直接簡單的答案是不可能的。單一的葡萄品種或葡萄園概念是風土精神的本質，而調配的高超手藝則是實現(xiàn)葡萄酒全部潛能的重要手段。也許有的人對極少人工干預的葡萄酒求知若渴，而有的人就是要感受偉大釀酒師的絕頂手藝。

　　總體上說，調配有時是好的，有時就不一定了，最好的辦法是在二者之間求得最佳的平衡。（文/大寶）